Приветствую!
Замена подшипников генератора. Какие хитрости и “подводные камни” могут быть в процессе работы? Все работы проводились на автомобильном генераторе Bosch 100A. Но устройство генераторов других фирм очень похоже.
Что нужно?
- Конечно, подшипники: передний (со стороны шкива) – 6303 (размерами 47х17 мм толщиной (или высотой) 14 мм) и задний (со стороны щеток) – 6003 (размерами 35х17 мм толщиной 10 мм). Лучше брать подшипники с индексами 2RS1 (SKF), либо 2RSR (FAG), либо DDU (SKF). Это означает, что подшипник имеет герметичные уплотнения с обеих сторон.
- Съемник подшипников. Любой не подойдет, т.к. подшипники на генераторе насажены близко к ротору и нужен съемник с тонкими лапками.
- Ключ сплайн М10 (10-лучевая (или 10-гранная) звездочка).
- Накидной ключ на 24.
- Если уж разбирается генератор, то лучше заодно заменить и контактные кольца (например, фирмы HC-Cargo, артикул 135172).
- Также не лишним будет приобрести крышку заднего подшипника (bearing cap) (стоит порядка 50 рублей). Артикул Bosch F00M146900 или HC-Cargo – 139929.
Автомобильный генератор на Опель Астра G лучше снимать вместе с кронштейном и натяжным роликом. Можно открутить болт, которым генератор крепится к кронштейну, но этот болт не вытащить, т.к. он длинный и упирается в кузов авто. И так. Поддомкрачиваем передок. Ставим на подпорки. Снимаем защиту. Лезем под своего коня. Нужно отвернуть 3 болта Torx внешний.
И еще 2 небольших болта сверху под капотом.
Теперь генератор легко вытаскивается вверх.
И кронштейн можно отсоединить. Далее снимаем пластиковую крышку. Она удерживается винтом и двумя гайками на 15.
И регулятор напряжения со щетками (3 винта).
Чтобы снять шкив, понадобится накидной ключ на 24 (желательно, чтобы на него можно было надеть трубу для большего рычага). Ключом сплайн М10 удерживается вал генератора, а накидным ключом отворачивается гайка. Резьба обычная, левая, т.е. гайка отворачивается против хода часовой стрелки.
Если генератору много лет, лучше применить вдэшку, подождать несколько минут, потом отворачивать. Иначе можно сорвать грани на валу генератора. На фото видно, что многолучевой ключ немного “усовершенствованный”. Это как раз от того, что начали сминаться грани, ключ хорошо там застрял, пришлось приварить шайбу, чтобы выбить ключ. Отворачивается гайка. Снимается шкив.
Теперь нужно открутить 4 винта М4 с потайной головкой, притягивающих пластину к переднему подшипнику. Опять же, если генератор давно не обслуживался, то велика вероятность, что винты придется высверливать.
Располовиниваем генератор. Для этого нужно выкрутить 4 длинных винта со стороны щеток.
Из-за грязи половины корпуса будут разделяться с трудом. Нужно снимать верхнюю половину корпуса, которая со стороны шкива, так как нижняя половина держится еще за счет припаянных к выпрямительному мосту выводов обмоток. И чтобы снять нижнюю половину, нужно отпаять выводы обмоток. После располовинивания становится доступен передний подшипник.
Нужно снять шайбу. Если лапы съемника не подлазят под шайбу, можно поддеть ее немного по кругу.
Под болт съемника подложил пластину, чтобы не повредить вал генератора.
Следующим этапом является непосредственно снятие и замена подшипников автомобильного генератора. Сначала снимаем передний подшипник 6303 (под съемник подложена гайка).
Можно сразу запрессовать новый подшипник. Для этого удобно использовать гаечную головку.
Следующий шаг – снятие заднего подшипника. Пишут, что для этого нужно отпаять выводы обмоток статора от диодного моста. Я поступил проще (хотя может это жестоко по отношению к генератору). После располовинивания генератора ротор удерживается за счет подшипника, который с натягом вставлен в пластиковый корпус (крышку). Поэтому для извлечения ротора нужно просто вытянуть подшипник из крышки. Генератор нужно установить вверх контактными кольцами на какие-нибудь подпорки, чтобы он на них опирался задней половиной корпуса. Нужно следить, чтобы не поставить на витки обмотки статора. Желательно использовать деревянный брусок. Аккуратными ударами ближе к подшипнику, чтобы не помять края крыльчатки, ротор вынимается из корпуса генератора. Ударять нужно по кругу, т.е. ударили в одно место, провернули ротор.
Можно через деревянную проставку стучать по пластиковой крышке, в которую вставлен подшипник. Тогда ротор должен выйти вместе с этой крышкой. Но это в том случае, если имеется запасная крышка. Стоит эта крышка “копейки” можно заказать ее заранее (артикул есть в начале статьи).
Как и передний, выпрессовывается задний подшипник (гайку можно не подкладывать).
Если контактные кольца обмотки возбуждения сильно стерлись, их можно заменить (артикул есть в начале статьи). Родной узел с контактными кольцами приварен к выводам обмотки точечной сваркой. Она просто срезается. Новые контактные кольца можно припаять паяльником.
Установка нового заднего подшипника генератора.
Для установки, опять же, удобно использовать удлиненную гаечную головку (подойдет на 17).
Установка ротора.
Для установки ротора на место нужно перевернуть генератор, также установив его на бруски, и аккуратно забить ротор. Лучше сначала установить пластиковую крышку подшипника в корпус генератора. Внутренние стенки крышки лучше смазать небольшим количеством моторного масла, чтобы подшипник лучше зашел. У крышки есть замок, чтобы она не проворачивалась, поэтому нужно поставить сначала ее, а затем уже устанавливать ротор.
Если в некоторых местах на обмотке статора или на крыльчатке отвалилось лаковое покрытие, нужно замазать эти места, например, цапонлаком.
Передний подшипник и металлическую пластину, прижимающую его можно установить до или после установки ротора.
Пластина, прижимающая подшипник, устанавливается плоской стороной к подшипнику. На фото выше установлена НЕПРАВИЛЬНО!
Все остальное собирается в последовательности, обратной разборке. Винты пластины переднего подшипника лучше смазать графитовой или медной смазкой, чтобы не прикипели.
При установке генератора на место, не нужно сильно затягивать болт крепления к кронштейну. Лучше сначала установить генератор, закрутить верхние винты под капотом, потом по месту закрутить 3 нижних болта крепления кронштейна, и только потом уже затянуть болт крепления генератора к кронштейну.
Оставить сообщение:
[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]
См. также:
- Как проверить автомобильный генератор.
- Ремонт выпрямительного (диодного) моста генератора.
- Проверка регулятора напряжения генератора.
- Как самостоятельно изготовить регулятор напряжения генератора.
- Замена поршневых колец Opel Astra G. Часть 1.
- Замена поршневых колец Opel Astra G. Часть 2.
- Замена подшипника компрессора кондиционера.
Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:
[SvenSoftSocialShareButtons]
