Приветствую!
Долго меня не посещала муза, и вот, наконец-то, собрался с мыслями и решил описать процесс небольшого ремонта двигателя X16XEL объемом 1.6 л и мощностью 101 л.с. Автомобиль Опель Астра G 1999 года рождения.
Отдельно хочу сказать, что все упомянутые в статье названия производителей не несут никаких рекламных намеков.
Какие причины привели к такому ремонту? Конечно повышенный расход масла. Из-за неработающих маслосъемных колец на поршнях и задубевших сальников клапанов (маслосъемных колпачков) после прогрева двигателя и на больших оборотах появился синеватый дым из выхлопной трубы, стали “засираться” свечи.
В общем, решено было сделать минимальный ремонт двигателя, а именно нужна была замена поршневых колец и маслосъемных колпачков.
Какие инструменты и комплектующие понадобятся для ремонта?
- Хотя бы один домкрат (лучше два). Нужно поднять перед автомобиля и установить его на подпорки.
- Подпорки для установки на них автомобиля.
- Противооткатные башмаки или кирпичи.
- Набор ключей Torx.
- Ключ на 15. Нужен, чтобы ослабить натяжение ремня доп. агрегатов (бывают ролики (например, LYNXauto) с болтом на 14).
- Желательно достать где-нибудь нутромер.
- Комплект поршневых колец. Чтобы сразу заказать то, что нужно, желательно сначала разобрать двигатель и померить диаметр, а также внимательно осмотреть стенки цилиндров.
В моем случае цилиндры остались стандартного размера 79 мм, а на стенках даже осталась хонинговочная сетка, которая необходима для удержания масла на стенках цилиндра, чтобы повысить смазку трущихся поверхностей.
Я заказал 4 комплекта поршневых колец стандартного размера фирмы Goetze артикул 0830780000.
- Сальники клапанов, они же маслосъемные колпачки, они же уплотнители клапанов, они же valve stem seals. Я заказал сальники фирмы Victor Reinz.
- уплотнительные кольца форсунок. Советуют заменить уплотнительные кольца форсунок на новые. На одну форсунку идет два разных кольца: верхнее и нижнее. Верхнее толще.
Для примера артикул: 1280210796 – верхнее кольцо фирмы Bosch. А вот аналог нижнего уплотнительного кольца я не нашел, нашел только оригинал – 5817563 – General Motors.
– Шатунные вкладыши. Я приобрел комплект вкладышей Kolbenschmidt артикул 87409600.
– Комплект болтов для ГБЦ. Как бы не хотелось сэкономить, но без новых болтов не обойтись. У меня при разборке отломились головки у двух болтов. Я заказывал комплект фирмы Victor Reinz артикул 143210301.
– Прокладка головки блока цилиндров. Себе я заказывал прокладку фирмы Victor Reinz артикул 613199510.
– Прокладка клапанной крышки. Артикул оригинала General Motors 90573498. Или аналог, например, Victor Reinz 713428800.
– Фотоаппарат для фиксации деталей и узлов в собранном виде, чтобы потом не возникали вопросы: “Что это?” И “Откуда это и куда?”
– Товарищ. Не всегда, но иногда без его рук не обойтись.
– Старая канистра из-под масла.
– Чистая пластиковая бутылка 5 л.
– Чистая ветошь.
– И конечно же желание во всем разобраться и все сделать самостоятельно!
И так, поехали! Если есть гараж с подъемником или смотровой ямой, это идеальный вариант. Но в данном случае все работы проводились в гараже без ямы, поэтому все ниже описанное относится к этому случаю. Первым делом нужно поставить машину на ручник. Установить упоры под задние колеса авто, чтобы машина не покатилась ни в какую сторону.
Затем нужно поддомкратить перед автомобиля. Обязательное условие успешного завершения всех работ – установить поднятый авто на подпорки. Высота, на которую нужно поднять перед автомобиля, должна быть достаточной, чтобы снять колеса и чтобы можно было без труда залезть под машину (и конечно же вылезти обратно).
Еще перед началом работ (пока машина заводится) нужно сбросить давление в топливной системе. Это можно сделать несколькими способами: в монтажном блоке реле под капотом найти и выдернуть реле топливного насоса (обычно пурпурного цвета), завести двигатель и дождаться пока он заглохнет; можно не заводить двигатель, а сбросить давление с помощью клапана, расположенного на конце топливной рампы со стороны пассажира, предварительно подставив под клапан емкость для оставшегося бензина.
Отсоединяем и снимаем аккумулятор.
Лезем под машину, снимаем защиту картера.
Сливаем масло.
Все жидкости из двигателя лучше сливать пока он не остыл. Отворачиваем крышку маслозаливной горловины, чтобы при сливе масло вытекало ровной струйкой. Затем снизу на поддоне картера отворачиваем сливную пробку. Масло можно слить в разрезанную пополам канистру. Затем нужно открутить масляный фильтр. Различных приспособлений и методов для снятия фильтра куча: специальные ключи, цепи, протыкание фильтра отверткой, использование ремня допагрегатов, просто открутить руками.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Спереди под бампером со стороны пассажира отворачиваем пластиковую пробку в виде бабочки, чтобы слить антифриз. Сливаем его в 5 л бутылку. При сливе часть антифриза все равно прольется мимо бутылки, поэтому снизу лучше подложить что-нибудь, например, картон.
Снятие воздушного фильтра.
Отсоединяем датчик температуры воздуха, стоящий на впускном тракте. Снимается просто – два контакта, одна защелка. Далее отсоединяем впускной тракт от дроссельного узла. Широкий шланг крепится к дроссельному клапану с помощью хомута. Очень удобно этот хомут откручивать головкой на 6 с гибким удлинителем.
Затем вытаскивается тонкая пластиковая трубка, вставленная в резиновый шланг. И еще один шланг, идущий под клапанную крышку, крепится при помощи быстрозажимных хомутов. Хомуты снимаются плоскогубцами. Лучше снять шланг полностью, а хомуты оставить на нем.
Снятие ремня допагрегатов.
Если ремень в дальнейшем будет использоваться, то перед снятием необходимо пометить направление его вращения. А при сборке надеть его по отмеченному направлению. Рожковый ключ на 15 нужно накинуть на болт, фиксирующий натяжной ролик. С помощью ключа отвести ролик против хода часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня, и скинуть ремень.
Снимаем правое переднее колесо.
Теперь нужно снять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов. У некоторых производителей ролик крепится болтом на 14, у некоторых болтом на 15. Болт нужно откручивать по ходу часовой стрелки.
Разборка двигателя X16XEL.
Снятие ремня ГРМ.
Снимаем модуль зажигания. Отсоединяем разъем со стороны водителя, откручиваем четыре винта Torx (внутренний), фиксирующие модуль. Вынимаем модуль. Сразу можно снять короткий патрубок, соединяющий трубку, идущую из картера, с клапанной крышкой.
Заодно можно посмотреть, сколько отложилось грязи в этом соединении. Трубку потом можно снять, открутив 2 болта, и прочистить.
Со стороны пассажира отворачиваем 3 винта и снимаем верхнюю секцию защитной крышки ремня ГРМ.
Отворачиваем 2 винта и снимаем датчик распредвала (на фото он смотрит на шестерню правого распредвала (выпуск)). Отсоединяем разъем датчика. Провод уходит под пластиковую крышку, в которой расположен жгут проводов, идущих к форсункам.
Для снятия нижней секции защитной крышки ГРМ необходимо отвернуть шкив коленвала. Он привернут одним болтом Torx (внешний). Выставляем на машине 5-ую передачу. Фиксируем тормозной диск правого колеса, которое снято. Для фиксации можно вставить толстую отвертку или шестигранник на 10 в щель между поперечинами двух половинок диска (вентиляция) и упереть ее в тормозной суппорт. Теперь можно открутить шкив и снять нижнюю секцию крышки ГРМ. Она крепится на защелках.
Перед снятием ремня ГРМ рекомендую проверить совпадение меток. Для этого потребуется помощь друга. Необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра (считается от ГРМ). Опустить внутрь цилиндра, например, длинную отвертку, чтобы она уперлась в дно поршня. Затем при включенной 5-ой передаче вращением тормозного диска правого переднего колеса по ходу часовой стрелки (нормальное направление вращения коленчатого вала) добиться совпадения меток на шестернях распредвалов и на шестерне коленвала.
На распредвалах метки должны быть друг напротив друга (если смотреть на шестерни, то метка на правой (выпуск) должна быть на 9 часов, а на левой шестерне (впуск) на 3 часа). Метка на коленчатом валу должна стать напротив метки, нанесенной на кожух ГРМ (это примерно на 5 часов).
При вращении шестерен отвертка, вставленная в 1-ый цилиндр, будет опускаться и подниматься вместе с поршнем. Метки на шестернях должны совпасть, когда отвертка будет находиться в самой верхней точке (верхняя мертвая точка для поршня первого цилиндра).
Чтобы скинуть ремень ГРМ, нужно ослабить винт в центре натяжного ролика (Torx внутренний). Затем шестигранником отвести эксцентрик ролика, до максимального ослабления ремня ГРМ (это немного, но можно увидеть).
Перед снятием ремня ГРМ нужно повернуть коленвал на 60 градусов против хода часовой стрелки, чтобы сжатые пружины на клапанах не провернули распредвалы. Т.к. поршень в первом цилиндре находится вверху и при провороте распредвалов (без ремня ГРМ) возможно повреждение клапанов о дно поршня. При повороте коленвала на 60 градусов назад поршень в первом цилиндре немного опустится, а усилия пружин на клапанах станет примерно одинаковым.
Теперь распредвалы не провернутся. Можно скинуть ремень с шестерен распредвалов. Если этого недостаточно для снятия ремня, то можно еще ослабить крепление помпы. Она притягивается 3-мя винтами с широкими шайбами. Винты нужно просто немного ослабить, чтобы провернуть помпу. Перед ослаблением винтов запомните (а лучше сфотографируйте) положение помпы. Помпа сделана эксцентриком, поэтому тоже играет роль в натяжении ремня ГРМ. До винтов трудно добраться из-за пластикового кожуха. Если ремень планируется менять, то нужно будет еще открутить правую подушку двигателя. Если ремень менялся недавно, то его можно просто откинуть в сторону.
Снятие клапанной крышки.
Отсоединяем 2 трубки, идущие к дроссельной заслонке (они на быстрозажимных хомутах). Крышка крепится винтами Torx (внешний). Со стороны шестерен распредвалов край крышки заходит под кожух ГРМ, что немного мешает снятию крышки. Поэтому желательно присутствие еще двух рук товарища, которыми он немного оттянет кожух от крышки.
Затем нужно приподнять сначала дальний от кожуха край и тянуть крышку вбок и вверх, чтобы она вышла из-под кожуха. Снимать крышку нужно очень осторожно, чтобы не повредить прокладку. Но если прокладка не новая, то лучше ее заменить. После снятия крышки распредвалы лучше накрыть чистой тряпкой.
Чтобы снять шестерни распредвалов понадобится рожковый ключ на 24 и товарищ, который этот ключ будет держать. На распредвалах возле их сальников имеется место как раз под рожковый ключ. Перед отворачиванием шестерен распредвалов рекомендуется немного провернуть коленвал против хода часовой стрелки (назад), чтобы клапаны не столкнулись с дном поршня.
Если метка на шестерне коленвала находилась примерно на 5 часов, то достаточно будет провернуть коленвал, чтобы метка стала примерно на 3 часа. Затем ключом удерживаем вал от проворачивания, другим ключом Torx (внешний) отворачиваем болты шестерен.
Снятие впускного коллектора и топливной рампы с форсунками.
Снимаем опору, которая держит впускной коллектор. Она находится под автомобилем со стороны пассажира и крепится двумя болтами (на фото слева от кронштейна генератора).
От впускного коллектора отсоединяем тормозную трубку, идущую на усилитель тормозов. Чтобы ее отсоединить, нужно нажать на защелку сбоку разъема.
Затем откручиваем клапан EGR (2 винта), предварительно отсоединив от него разъем. Он расположен на впускном коллекторе со стороны водителя.
Вытягиваем немного трос привода акселератора, чтобы вытянуть внешнюю оболочку из резинового кольца, затем вынимаем кольцо вместе с тросом из металлической скобы. Трос снимается с шарикообразного соединения. Отсоединяем все разъемы от узла (датчик и регулятор холостого хода), в общем, все, что подходит к дроссельному узлу.
Настоятельно рекомендую фотографировать! Чтобы потом не вспоминать куда, какой разъем или какая трубка идет.
Теперь отсоединяем все разъемы от жгута проводов, расположенного над топливной рампой.
Также необходимо снять две минусовые клеммы на двух шпильках справа на впускном коллекторе (гайки на 10). Если забыли сбросить давление в топливной магистрали, можно сделать это сейчас с помощью клапана. Отсоединяем подводящую и обратную топливные трубки от рампы.
Для этого нужно открутить 2 накидные гайки. Топливная рампа крепится к коллектору двумя винтами. Теперь снимаем топливную рампу вместе с форсунками и жгутом. Форсунки просто плотно вставляются в соответствующие колодцы. Сам коллектор крепится 5- или 6-ю винтами Torx (внутренний). Откручиваем их и снимаем коллектор вместе с дроссельным узлом.
Дроссельный узел потом нужно будет снять, чтобы промыть. Он крепится на впускной коллектор 4-мя винтами.
Отсоединяем 2 разъема от электронного блока управления (ЭБУ). ЭБУ расположен со стороны водителя, между двигателем и АКБ. Для этого нужно поднять рычаг на разъеме со стороны проводов.
Снятие генератора.
Генератор проще снять вместе с кронштейном. Кронштейн крепится 3-я винтами Torx (внешний), которые доступны снизу автомобиля.
Затем нужно отвернуть пару винтов от генератора со стороны капота. После этого вытаскиваем генератор вверх.
Нужно отсоединить еще один фланец системы охлаждения от головки. Он крепится между головкой и генератором двумя винтами Torx.
Термостат можно не снимать, а отсоединить от него 2 шланга на быстрозажимных хомутах.
Внимательно проверяем, что еще подходит к головке блока и что не отсоединили.
Снятие выпускного коллектора.
Отсоединяем разъем от лямбда-зонда, который вкручен в выпускной коллектор. У меня разъем с самого датчика не отсоединился, я отсоединил разъем с другого конца провода. Перед снятием выпускного коллектора нужно отсоединить приемную часть трубы глушителя. Она крепится к коллектору 4-мя болтами на 13. Болты лучше отворачивать с помощью удлинителя и трещотки.
Рекомендую полностью снять глушитель, чтобы не оставлять его в подвешенном состоянии, т.к. от этого изгибается гофра и может сломаться.
Выпускной коллектор закрыт термозащитным кожухом (3 винта), насажен на 9 шпилек и притянут к ГБЦ с помощью гаек на 13. На одной из шпилек расположена передняя проушина для подъема двигателя. Шпильки могут выкрутиться полностью, а могут остаться в ГБЦ (открутятся только гайки).
Продолжение замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G Часть 2, Часть 3.
Оставить сообщение:
[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]
См. также:
- Как проверить автомобильный генератор.
- Ремонт выпрямительного (диодного) моста генератора.
- Проверка регулятора напряжения генератора.
- Как самостоятельно изготовить регулятор напряжения генератора.
- Автозапуск своими руками.
- Если вентилятор печки работает только на максимальной скорости.
- Как снять поддон картера на Рено Меган-2.
- Замена подшипника компрессора кондиционера.
Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:
[SvenSoftSocialShareButtons]
